Когда в машине установлена хорошая магнитола и даже заменена штатная акустика, но звуку все равно не хватает драйва, глубины и чистоты, виновник обычно один — отсутствие внешнего усилителя. Это устройство, которое забирает слабый сигнал с головного устройства и превращает его в мощный, чистый и управляемый поток для динамиков. Но автомобильный усилитель звука купить просто — сложно выбрать правильный усилитель. Магазины пестрят цифрами в ваттах и красивыми корпусами, а за ними часто скрывается пустота.
Первое, что нужно усвоить намертво: китайские ватты — это ватты-призраки. Если на корпусе написано «2000 Watt Max», с вероятностью 99% реальная, честная мощность (RMS) у этого устройства около 60–80 Вт. Ищите в характеристиках именно среднеквадратичную мощность. Именно она показывает, с какой силой усилитель может работать часами, а не долю секунды. Честные 50 Вт RMS на канал — это уже очень громко в салоне обычной легковушки.
Класс усиления — следующий фильтр отсева. Класс AB — старая добрая школа. Звук у него теплый, детальный, но такой усилитель греется как утюг и потребляет ток как небольшой стартер. Класс D — современный стандарт. Раньше его ругали за плохое звучание верхов, но технологии шагнули вперед. Сегодня хороший усилитель класса D звучит на 95% так же качественно, как AB, но он холодный и экономичный. Для мощного сабвуфера выбирайте только D. Для фронтальной акустики — если бюджет позволяет, присмотритесь к AB, но переплата за 5% теплоты звука часто неоправданна.
А теперь о самом важном, о чем молчат продавцы. Усилитель — это насос, качающий ток из бортовой сети. Если насос мощный, а труба (провод питания) тонкая, толку не будет. Перед покупкой усилителя посмотрите на его номинал предохранителей. Сложите их значения. Например, два предохранителя по 30 А — итого 60 А. При 14 вольтах это потенциальные 840 Вт. Но реально усилитель на такой нагрузке сожрет около 700 Вт. Теперь прибавьте, что еще работают фары, печка, магнитола. Генератор средней машины выдает 90–120 А. Вы просто упретесь в потолок, и при громкой музыке начнут моргать фары, а аккумулятор — садиться. Значит, либо нужен усилитель слабее, либо замена генератора и установка дополнительной «Фарадеевской» емкости. Не ведитесь на обещания «киловатта» от устройства за 5 тысяч рублей — это верный признак обмана.
По количеству каналов все просто: 4-канальный — универсальный солдат. Два канала на фронт, два — мостом на сабвуфер. 5-канальный — для экономных, кто не хочет ставить два корпуса, но по качеству он часто уступает паре «4-канальный + моноблок». Моноблок — это специально заточенная под бас зверюга. Если вам нужен только мощный сабвуфер, берите моноблок. Он стабильнее работает на низкое сопротивление (1-2 Ома), что для сабвуфера — ключевой параметр.
Важнейший параметр, который при покупке никто не проверяет, — это соотношение сигнал/шум. Меряется в децибелах (дБ). Хороший показатель — от 90 дБ и выше. Если меньше, вы будете слышать постоянный фоновый шепот или шипение в паузах между нотами. Это убивает любой комфорт на тихой музыке. Также ищите наличие встроенного кроссовера (фильтра высоких и низких частот). Без него настраивать звук в машине — гадание на кофейной гуще, динамики будут пытаться воспроизводить то, на что не рассчитаны.
И главный практический совет напоследок: не покупайте усилитель «на вырост», в 2-3 раза мощнее динамиков. Мощность усилителя должна быть примерно равна или чуть больше (на 20-30%) мощности динамиков. Почему? Потому что слабый усилитель, включенный на максимум, начинает «клипповать» — резать вершины сигнала. При этом динамик получает не синусоиду, а прямоугольные импульсы, катушка перегревается и сгорает. Сильный усилитель на умеренной громкости работает в щадящем режиме и дает кристально чистый звук.
Вывод: прежде чем купить автомобильный усилитель, сядьте и честно ответьте на вопрос, слушаете ли вы музыку громко и качественно или просто хотите, чтобы «басило». В первом случае готовьте бюджет от 15 тысяч рублей, ищите усилители с RMS не ниже честных 60 Вт на канал класса D, проверяйте нагрев и обязательно учитывайте возможности своей бортовой сети. Во втором — покупайте любую коробку с яркой наклейкой, но помните: тишина в пробке часто стоит дороже бесполезной мишуры в багажнике.
