Кубинская мечта: «дикарем» на Остров Свободы

Эта страна находится в 12 часах полета от Москвы, но России она намного ближе, чем некоторые соседние государства. Мало кто был в этой стране, но почти каждый знает о ее национальных особенностях. Куба – такая далекая и близкая. Такая загадочная и понятная. Пришло время узнать, как на самом деле живут люди на Острове Свободы.
Для этого путешественница Евгения Лейкина лично отправилась туда и примерила на себя кубинскую жизнь.

Я всегда мечтала побывать на Кубе. И вот нынешней зимой моя мечта сбылась… Я — на Кубе. Столичный кубинский аэропорт, по масштабу напоминающий провинциальный аэропорт какого-нибудь маленького турецкого городишки. И первый в моей жизни кубинский рассвет — сказочное оранжевое небо. Я приехала на этот остров не просто так. До исполнения моей главной цели остался один шаг: на Кубу я приехала учиться танцевать.

Скажу сразу: в аэропорту меня не ждал автобус с гидом, да и вообще меня никто не встречал. Меньше всего я хотела провести дежурные две недели в Варадеро — месте паломничества туристов со всего света. Я решила отдыхать «дикарем». Для этого вида отдыха самое важное перед отъездом — определиться с жильем. Вариант с гостиницей отлично подходит для двух недель пребывания на Кубе, но дорог для двух месяцев, которые может провести на Кубе российский турист, не имеющей никакой специальной визы (рабочей или визы жениха/невесты). На один месяц можно поехать совсем без визы. Для двух же месяцев проживания необходимо получить небольшую бумажку в Кубинском посольстве, в которой будет указано, где вы планируете жить.

Отельное многообразие

К слову, проживание даже в самом дешевом двухзвездочном отеле Гаваны — Lido обойдется в сутки с завтраком порядка $30, и это если бронировать и оплачивать место в отеле заранее. А если дого вариваться на месте, то за сутки заплатите и все $35. Проживание в отелях получше будет стоить в сутки уже от $60, как, например, трехзвездочный Ambos Mundos, расположенный на центральной улице Старой Гаваны. Но там чаще бронируют номера поклонники творчества Эрнеста Хемингуэя. Ведь именно в этом отеле в 1930-х годах так любил останавливаться классик.

Вообще, выбор дорогих отелей в Гаване велик. Можно остановиться в колониальной Floride в старой части города или в более современных Cohiba и National, расположенных в новом районе Vedado, прямо на берегу океана, но тут цена составит уже от $100 за сутки. В Гаване, так же как и в Москве, почти отсутствует сегмент недорогих гостиниц-хостелов. Эту нишу заполняют частники-кубинцы, сдающие свои квартиры как официально, так и нелегально. Легальные арендодатели жилья ежемесячно платят государству за лицензию около $170. Снять у них комнату или квартиру стоит в сутки от $20 и до бесконечности. Варианты при этом самые разные, при желании можно найти даже роскошную виллу с бассейном прямо на берегу океана. Если снимать нелегально, т.е. у тех, кто за лицензию не платит, можно договориться об оплате и за $10 в сутки. Но находясь в Москве, найти нелегальное жильё на время отпуска на Кубе достаточно проблематично. В то время, как с легальными касами (casa — квартира, дом исп.) всё просто: в интернете есть форум Винского (https:// forum.awd.ru) для самостоятельных путешественников, а там внушительный раздел, посвященный Кубе, где можно найти адреса, телефоны и даже фотографии предлагаемых квартир.

«Вилла» со сторожевым псом

Мне в этом плане повезло. Друзья-кубинцы, живущие в Москве, дали телефоны своих родственников, у которых я могла бы остановиться в Гаване. Здесь, в столице Кубы, в районе со сказочным названием Касабланка, в соседних домах живут со своими семьями две сестры — Иоланда и Мария. Именно они и должны были предо ставить мне первое жилище на Кубе. Кстати, жители острова Свободы панически боятся, что их обвинят в незаконной сдаче жилья иностранцам, поэтому, если вы остановились у друзей или в нелегальной касе, вас везде будут представлять как родственника.

Кубинка, у которой я могла остановиться, Иоланда, оказалась женщиной лет 45, очень улыбчивой и быстро-быстро что-то говорящей на столь мною любимом, но совершенно непонятном испанском. Позже я пойму (точнее, мне объяснят, причем медленно и несколько раз), что у них с сестрой сейчас живут очередные «родственники» из Перу, и поэтому я несколько дней поживу у соседа. Спустя 10 минут мы уже были у хозяина моей первой касы — Рауля. Он оказался просто душкой. Маленький, обаятельный старичок, который любит выпить и умеет говорить медленно и отчетливо, что практически неподвластно кубинцам, привыкшим тараторить со скоростью звука.

Моим первым пристанищем оказался домик 3 на 3 метра, когда-то построенный рядом с основным домом хозяев для старшего сына Рауля — Эдуардо. Но тот уже давно живёт «в городе», и домик большую часть времени свободен, так что меня пустили туда из-за уважения к соседям. Охранял моё жилище пёс Chico (мальчик — исп.). А во дворе располагались облупленный, но не наполненный по случаю зимы и холодов (!) (+25 °С) бассейн и беседка. Увидев большую кровать, занимавшую основную часть комнаты, я решила, что времени для знакомства с Кубой и осуществления всех моих планов у меня предостаточно, и отправилась спать.

Кубинская жизнь: музыка, танцы и ром

Когда я проснулась и вышла в патио (дворик — исп.), в беседке уже сидели мужчины и пили ром. Надо сказать, что это одно из любимых времяпрепровождений кубинских мужчин. Еще на таких посиделках часто играют в домино. Ну и, конечно, курят сигары и слушают музыку. Вообще Куба — страна звуков, её хочется слушать бесконечно. Музыка является здесь естественной частью жизни. Также обстоят дела и с танцами. Танцуют на Кубе все, всегда и везде. Чувство ритма присуще каждому жителю этой страны от природы. А те, кто не танцуют, обязательно поют или играют на музыкальных инструментах. Звуки принято извлекать из всего, что попадется под руку.

Две палочки из твердого дерева — это уже музыкальный инструмент, называется клаве; маракасы всех размеров и форм, кожаные и деревянные, барабаны от мала до велика — бата — в форме песочных часов со сдвоенной мембраной, бонго — сдвоенный барабан.

Запеть, так же, как и начать танцевать, кубинец может абсолютно везде: на улице, в автобусе, в котором играет музыка, в кафе, на балконе своей квартиры. При этом он будет прекрасно себя чувствовать и не стесняться ни возраста, ни фигуры, ни пола. Добавьте к этому привычку кубинцев одеваться во все цвета радуги, во всё обтягивающее и в сеточку. Такое здесь на каждом шагу. Вот крупная дама средних лет, одетая в желтую обтягивающую маечку, болтает с подружками на улице и пританцовывает в такт музыке, доносящейся из соседнего кафе. И таких много. Кубинские мужчины тоже очень любят яркие цвета, золотые украшения и парфюм.

Одним из первых потрясений для меня стала супружеская парочка преклонного, по нашим меркам, возраста — обоим было, наверное, лет по 70. Так вот, супруги танцевали зажигательный танец в одной из кафешек Старой Гаваны. В Москве увидеть такое практически невозможно.

Учителем танцев в Москве может стать любой среднестатистический кубинец. Точно так же обстоят дела с музыкой — группа, играющая в любой самой затрапезной гаванской кафешке, играет и поет значительно лучше, чем большинство наших высокооплачиваемых эстрадных артистов. Десятилетний мальчик, виртуозно владеющий маракасами, по вечерам играет и танцует вместе со взрослыми членами музыкальной группы в ближайшем кафе, и это совершенно обычное дело.

Уроки танцев между креслами и диваном

Уже на следующий после моего приезда день мне подыскали учительницу танцев, живущую по соседству, по имени Рут. В её семейство я влюбилась с первого взгляда: у Рут две дочки — четырех и восьми лет — и муж-музыкант. Старшая дочка, сдержанная и серьёзная Магалис, похожа на маму, а младшая, улыбчивая Роси-Фернанда — вылитый отец. Позже мне предлагали другие кандидатуры для проведения танцевальных занятий, но я уже прикипела к этой семье всей душой. Рут с мужем Кристобалем приехали с юга Кубы, из Баямо. Их семьи по-прежнему живут там. Рут закончила институт по классу танца, а сейчас изучает музыку. В юности выступала в труппе кабаре «Тропикана» в Сантьяго де Куба, втором по значимости кубинском городе, но после травмы спины оставила сцену и стала преподавать танцы. Ее муж Кристобаль, чтобы обеспечить семью, шесть раз в неделю играет на саксофоне в кафе на одной из центральных площадей старого города. Одновременно с этим, но скорее для души, он играет в кубинской группе, которая уже записала альбом, выпустила видеоклип и иногда гастролирует. Кроме саксофона Кристобаль владеет ещё множеством других музыкальных инструментов, здесь это скорее правило, чем исключение.

Мое обучение танцам проходило так: Рут показывала мне движения, я старалась их усердно повторять, двигая бедрами, чтобы стать похожей на «настоящую» кубинку. Получалось не сразу, но когда что-то удавалось, танцевала с Кристобалем. Чувство партнера здесь очень важно.

Мы занимались прямо у них дома, в небольшой гостиной, между креслами и диваном. Между нами почти беспрерывно бегала маленькая Роси, но ничто не смущало меня. Это была настоящая Куба. Как говорят в России, в тесноте да не в обиде. Впрочем, именно так здесь все и живут.

1 2 3Следующая страница
Tags
Показать еще

Также в этой рубрике:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close